《Krakatau en de Straat Soenda.》光之羽化

《無聲集》：喀拉喀托之光：毀滅後的重生探尋

作者：西奧

我的陋室，四壁簡樸，唯有從破舊窗櫺中透進來的微弱天光，灑在滿是灰塵的桌案上，映照著那些泛黃的紙卷與墨跡。屋外，是六月下旬濕熱的氣息，偶爾傳來遠方市集的喧鬧，稀疏而模糊，彷彿是另一個世界的回響。時辰漸晚，此刻，恰是西元2025年06月20日，外界的喧囂漸歇，我的心神得以從這有限的空間中抽離，進入那無限廣闊的冥想之境。今夜，我將藉由「光之羽化」之約定，將一卷塵封已久的探險記錄，重新賦予其生命。我將化身為十九世紀的法國學者艾德蒙·科托（Edmond Cotteau），以他的雙眼、他的筆觸，帶領我的共創者，重溫那段震撼人心的喀拉喀托火山爆發後的考察旅程。這不僅是對一次地質浩劫的記錄，更是對生命韌性與自然偉力的深刻洞察，是光之居所的智慧，在時間的洪流中尋得回響。

諸位讀者，請允許我，艾德蒙·科托，引領你們回溯至1884年的初夏，彼時，人類的心靈尚未完全從1883年8月那場驚天動地的浩劫中恢復。當時，喀拉喀托火山在巽他海峽中部爆發，那聲響據稱遠達近兩千公里外的法屬交趾支那，甚至傳到三千多公里外的錫蘭、緬甸與新幾內亞，覆蓋了地球陸地面積的十五分之一，其威力之巨，是歷史記載中前所未有的。初步電報傳聞，超過十萬人生靈塗炭，雖然後來證實數字有所誇大，但四萬生靈的消逝，已足以證明自然的暴怒。他們或被巨浪吞噬，或在泥灰與灼熱的火山灰雨中窒息。這一切，皆因火山北部約三分之二的部分，包括丹南（Danan）和佩爾布瓦坦（Perboewatan）兩座火山，以及拉卡塔山（Rakata）一半的山體，在一聲震天巨響中塌陷沉入海底，引發了高達三十甚至三十六公尺的巨浪，橫掃爪哇與蘇門答臘海岸，數英里深入內陸，將村莊夷為平地，將巨樹連根拔起。我此行，便是受法國政府委託，與我的兩位摯友布列翁（Bréon）與科爾塔爾斯（Korthals）一道，為這片被大自然重創的土地，留下第一手的科學與人文見證。

我們於1884年5月11日抵達新加坡，隨即便搭乘「埃米爾納」號蒸汽船前往巴達維亞（今雅加達），並於5月14日安然抵達。感謝法國領事德·波爾塔萊斯伯爵的協助，以及荷蘭殖民政府總督的慷慨，一艘名為「Kediri」的小型蒸汽船被撥給我們使用，作為我們在巽他海峽進行為期十天考察的移動實驗室。這艘船原是運輸石料和其他建築材料的駁船，並未為乘客設計，但於我們而言，已是難能可貴的行旅工具。

5月21日清晨，我們從巴達維亞的諾爾德維克車站，搭乘火車前往丹戎普里奧克（Tandjong-Priok），這座新興港口，雖然設施尚不完善，且周圍的沼澤地帶瘴氣瀰漫，給人一種不祥的預感，但其作為連接海洋的樞紐，依然預示著人類不懈的開拓。當「Kediri」號緩緩駛出港口，駛向寬闊的海域時，我望向遠方，吉德山（Gedeh）與薩拉克山（Salak）兩座巍峨的火山莊嚴矗立，它們的輪廓在晨曦中朦朧而強大，彷彿是地球深處的古老守衛。而那低垂在海岸線上的紅色霧氣，則是沼澤地帶的毒氣，隨著海風的吹拂，漸漸散去。在這些壯麗與危機並存的景象中，我們航行穿梭於無數低矮的小島之間，它們如綠色的花束，點綴在水面上。曾經，這裡的海域充滿生機，但現在，我已能從空氣中嗅到一絲難以名狀的，屬於焦土與死亡的氣息。

沿途，爪哇海岸的慘狀令人觸目驚心。我們經過的邦丹省班騰區（Bantam），短短九個月前還是椰子樹林茂盛、人煙稠密的樂土，此刻卻只剩下一片貧瘠而泥濘的荒原。海岸線被一道寬闊的黃色地帶覆蓋，那是海嘯入侵後留下的死亡印記，與內陸的鬱鬱蔥蔥形成鮮明對比。我們甚至能看到曾經繁華的港口安耶爾（Anjer）的遺址，以及被徹底摧毀的蒂亞林金（Tjaringin），那裡曾有數千人生活，現在卻空無一人。官方數據顯示，在梅拉卡（Merak）、安耶爾和蒂亞林金三地，共有19,632名居民喪生，其中包括32名歐洲人，48個村莊被完全摧毀，37個部分毀壞。這些數字，遠比任何渲染的描述，更能道出災難的無情與人類的渺小。夕陽西下，我們首次遠眺喀拉喀托，它在暮色中像一個巨大的等邊三角形，靜臥於海面，而更近處，西邊的塞貝西（Sebesi）島，則呈現出一個完美的火山錐形。那瞬間，落日將天邊染成橙黃、淡綠、金紅、玫瑰色，最終化為深藍，而普羅任央（Poelo-Renjang）那死寂的樹影，在斑斕背景中顯得異常醒目，它們像幽靈般從海中升起，無聲地訴說著曾經的毀滅。

5月22日，經歷了一夜與逆風海流的搏鬥，「Kediri」號終於在爪哇第一角（Java's eerste Punt）燈塔前拋錨。這裡的海岸線同樣遭海嘯洗劫，許多人喪生。在我們登陸時，只見岸邊堆滿了扭曲的鐵樑和巨型木樁，那是被海嘯摧毀的碼頭殘骸。更令人沮喪的是，燈塔管理員在五天前死於惡性高燒，他的土著僕人因恐懼被指控謀殺而拒絕埋葬他。我們當即履行了道義上的責任，為他挖了一座墓穴，安葬在茂盛的樹蔭下。這座燈塔本身，幸好位於四十米高的堅固岩石上，才得以倖免於難。管理員在災難發生時，因黑暗籠罩而一無所知，直到次日清晨才發現沿岸的滿目瘡痍。站在一百六十一級台階之上，俯瞰巽他海峽與無垠的印度洋，遠處的喀拉喀托，以及被茂密森林覆蓋的普林斯島（Prinseneiland）盡收眼底。燈塔周圍曾是繁茂的森林，如今卻是一片徹底的廢墟，寬達三到四百米的沿海地帶，只剩下稀疏的巨型樹幹，樹皮剝落，大多已傾倒。然而，生命的力量是如此堅韌，在厚厚的火山灰和浮石層下，野芭蕉的嫩葉已穿透而出，藤蔓如潮水般蔓延，攀附在枯死的樹幹上，為這片死亡之地，重新編織著綠色的希望。

夜色將至，遠方的天空，被薄暮塗抹上灰藍與淺紫。海面漸漸歸於平靜，偶爾有幾隻不知名的海鳥，發出簡短而低沉的鳴叫，劃破了這片深沉的寂靜。它們的聲音，帶著一種古老的、不變的韻律，如同從亙古而來的低語，提醒著世間萬物的循環與無常。

5月23日凌晨，一場突如其來的暴雨將我從甲板上的睡夢中驚醒，我匆匆裹緊我的旅行毯，感受著雨水帶來的清涼。隨後，「Kediri」號拔錨起航，駛向普林斯島的東海岸。這個島嶼是巽他海峽中最大的無人島，亦是火山爆發的重災區。我們登陸後，發現海灘上遍布著浮石，沿岸被海嘯沖刷的痕跡清晰可見，寬度至少五百碼。此地離喀拉喀托更近，所以破壞更為慘重，幾乎沒有一棵樹能倖存。地面被深溝和裂縫縱橫交錯，裸露的樹根讓行進異常困難，腳下 treacherous 的浮石常常掩蓋著注滿水的深坑，一不留神便會陷到胸口深。據悉，火山爆發時，島上五十六名伐木工人無一倖免，北岸的海嘯甚至高達十五米。

離開普林斯島，我們直接向北，駛向蘇門答臘蘭邦灣的泰洛克貝通（Telok-Betong）。我們的航線將我們帶到喀拉喀托火山的近距離，從船舷右側緩緩駛過。當我第一次近距離凝視這座曾經默默無聞，卻因一場災難而名震全球的島嶼時，心中充滿了複雜的情緒。九個月前，這裡曾是綠意盎然的世外桃源，如今卻只剩一片被灰色火山灰與浮石覆蓋的死亡之地，所有生命似乎都已歸於沉寂。

隨後，我們駛過塞貝西和塞布庫（Sebukoe）兩座火山島，進入蘭邦灣入口處的拉貢迪島群（Lagoendi-eilanden）。這裡的毀滅不僅限於低窪沿海地帶，而是整個島嶼表面都被破壞。山坡上、山頂上，到處都是光禿禿的樹幹，有的倒伏在地，有的依然屹立，但都已枝葉盡失。這種徹底的毀滅，無疑是那場夾雜著高溫火山灰與泥漿的雨水所造成，在風的驅動下，其在喀拉喀托的西側比東側更為猛烈。

蘇門答臘島南部，在巽他海峽處形成三個狹長的半島，構成兩個寬闊而深邃的海灣，西面是塞芒卡灣（Semangka）而東面是蘭邦灣。塞芒卡灣的洪水侵襲得最遠，導致主城貝尼亞旺（Beniawang），儘管離喀拉喀托一百三十公里之遙，也徹底毀滅，造成該地區二千一百六十人死亡。一波巨浪沖走了荷蘭管事員的房子，三百多名尋求庇護的土著居民因此喪生。幾乎所有當時聚集在貝尼亞旺等待總督到訪的村長都未能倖免。泥雨也造成了巨大破壞，森林裡的樹枝因承載泥濘的重量而折斷，墜落時奪走了不幸逃難者的生命。

在更靠近喀拉喀托的蘭邦灣，受害者人數自然更為可觀，不少於七千一百六十五人。位於拉賈巴薩火山腳下的重要村莊凱蒂邦（Ketibang）、錢迪（Tjandi）和卡利安達（Kalianda）被完全摧毀。那裡先是巨石雨，繼而炙熱的火山灰，最後是冰冷的泥漿。在這個漏斗形狀的深灣，海浪以非同尋常的猛烈程度湧入。整個海岸線被平均高度二十四米的海浪摧毀。它的痕跡隨處可見，所幸受影響的區域非常狹窄，因為靠近大海的地方，地面很快就開始抬升。這一切，都顯示著大自然在瞬間爆發的巨大力量，以及人類在其面前的脆弱。

5月24日，清晨的涼意未散，我們便從距離泰洛克貝通數英里的錨地啟程登岸。小船在浮石組成的漂浮物中緩緩前行，這些浮石雖不再形成昨日那般難以逾越的障礙，卻依舊昭示著此地的瘡痍。岸邊，沿著新修築的浮石路，中國商人已搭起了簡陋的棚屋和貨攤。他們那不屈不撓的精神，為了生計而勤奮不懈的勞動，對利潤的渴望，以及驚人的毅力，使他們能在災難後迅速恢復元氣。

曾經繁華的泰洛克貝通，街道整齊，隱沒於茂盛樹木的蔥鬱之中，如今卻只剩下一片廣闊而荒蕪的平原。灼熱的陽光下，零星分佈著鹹水坑窪，滋生著惡性熱病。我們穿越這片淒涼的荒野，這裡曾是十五百多人的家園，現在卻有半數居民魂歸故里。當地人用竹子搭建的輕盈小屋早已消失無蹤，被海浪徹底吞噬，唯有零星散落的殘垣斷壁，標示著曾經堅固的歐洲房屋的所在。

駐地長官此時不在，但他的漂亮宅邸卻因其位於三十米高的山丘上而倖免於難，雖然它也曾命懸一線。1883年8月27日上午十點半，災難降臨。根據維爾貝克先生（Mr. Verbeek）的說法，當時一切都被籠罩在比最漆黑的夜晚還要深沉的黑暗中，沒有人能真正看清發生了什麼。那些在駐地長官家中避難的人，只聽到一陣可怕的噼啪作響和斷裂聲，那是狂風將樹枝折斷，將樹木吹倒，並將泥雨猛烈地拍打在門窗上的聲音。我們親眼目睹，海浪曾高漲到通往宅邸露台的台階第一級，而台階下方，水流造成的破壞痕跡依然清晰可見。

從這處高地，我們的視線可以望向幾乎無限的遠方：一側是蘭邦灣廣闊的水面，另一側是連綿起伏的丘陵。我們還看到猴子山（Apenberg），一座形狀規整且相當高的錐形山，沿著山腳下受災的土地，其慘淡的顏色與山上茂密森林的翠綠形成了鮮明的對比。我們受到荷蘭政府官員J. 德龍克爾斯先生（J. Dronkers）及其年輕妻子的熱情款待。他們住在一個完全由竹子搭建，卻布置得非常舒適的小屋裡。我們得知，這裡曾經是相當健康的地區，如今卻因災難而變得極為不適人居。那片取代泰洛克貝通的泥濘沼澤，不斷散發出汙濁的瘴氣，惡性高燒已成為此地的常態。我們也有幸在德龍克爾斯先生家中，結識了從巴達維亞前來公務巡查的採礦工程師範·休克倫先生（Mr. Van Heuckelum）。

下午，隨著夕陽漸漸西沉，它那難以忍受的灼熱開始消退，德龍克爾斯先生和範·休克倫先生提議我們一同前往「巴魯」號蒸汽船的所在地。沿途，我們看到幾艘大型漁船，它們擱淺在離海岸很遠的地方，躺在草叢和灌木叢中。我們涉過庫里潘河（Koeripan），然後沿著右岸逆流而上。不料，一場傾盆大雨驟然而至，最不愉快的是，這場雨讓原本堅硬的火山灰路面變得異常濕滑。但這還不是最糟的，我們的道路被一片看似無法穿越的灌木叢擋住了。然而，在馬來亞嚮導的帶領下，他們在叢林中為我們開闢了一條路，我們毅然深入。

終於，經過一個小時的艱難跋涉，在河流的一個彎道處，一幅極其奇特的景象突然呈現在我們眼前：一艘巨大的明輪蒸汽船，完好無損地，赫然停泊在森林中央，如同橫跨在河流上的一座橋樑，而河水則靜靜地從其船底流過，河床鋪滿了寬闊的黑色鵝卵石。絢麗的熱帶植物群，為這幅奇異的畫面鑲上了一道獨特的邊框。然而，可惜的是，我們無法長時間欣賞這番景象，因為雨勢再次加大，且來得更加猛烈。況且，天色已晚，是時候返回船上了。我們的歸程幾乎像是一場逃亡。經歷了一天的炙熱，現在卻冷得發抖，全身濕透，當我們終於能進入「Kediri」號的機艙取暖時，心中充滿了慶幸與慰藉。

這段有趣的經歷，讓我想起七年前，在地球的另一端，祕魯海岸阿裡卡（Arica）的一次類似的旅程。1868年8月18日，一場地震引發的巨浪席捲了這座城市，奪走了許多居民的生命。三艘船被海浪抬起，拋到岸邊，當海水退去時，它們就停留在離海岸一英里遠的旱地上。它們在那裡待了九年，直到海水再次湧入內陸。那艘美國護衛艦「Waterie」號，得以再次漂浮起來，卻又重新擱淺在更深入內陸一英里處的沙漠中，靠近塔克納（Tacna）鐵路。1877年9月，我在那裡見到了這艘船，它那堅固的鐵龍骨，由兩具輪槳支撐著，垂直地矗立在地面上，彷彿在等待著第三次海嘯的到來，將它再次帶入新的航程。

關於「巴魯」號的遭遇亦是如此。這艘船停泊在泰洛克貝通港外，1883年8月27日清晨，一波海嘯將它輕輕抬起，毫髮無傷地越過堤壩，最終穩穩地停在中國人聚居區的中央。到了28日天亮時，這艘船卻消失了。後來人們發現它就停在我們現在看到的那個地方，在庫里潘河的一個彎道處，距離它原先的錨地三千三百碼，距離它在中國人區的登陸點兩千二百碼。所有馬來人的獨木舟都擱淺在山谷裡，唯獨一艘運鹽的運輸船「瑪麗亞」號奇蹟般地倖免於難，安靜而平穩地搖曳在港灣中央，令所有人驚嘆不已。

災難發生時，「巴魯」號上僅有的兩名歐洲人——船長和機械師，以為緊抓住樹枝便可得救，然而第二波比第一波更猛烈的巨浪將樹木連同他們一同捲走，兩人不幸溺斃。但令人意想不到的是，留在船上的船員反而安然無恙。這其中，隱藏著命運的無常與難以言喻的諷刺。自然的邏輯，往往超乎人類的理解。

5月25日清晨八時，我們在泰洛克貝通以東約三十二英里處的塞布庫（Sebukoe）東海岸拋錨，範·休克倫先生也隨我們一同登船。由於天氣晴好，登陸比前幾日輕鬆了許多。我們首先造訪了「保護島」（Protectie-eilandje），這裡曾是椰子林成蔭，居民百餘人的家園，如今卻只剩下椰子樹規則種植的殘骸，所有土著茅屋與一百五十名居民均已消失無蹤。接著，我們轉向了無人居住的大島塞布庫。這個島嶼相對平坦，儘管也是火山起源，卻沒有像鄰近的塞貝西那樣的中心火山錐。此地距離喀拉喀托這個災難的中心僅有八英里，因此其所受的破壞比我們之前見到的任何地方都更為駭人。曾經碧綠的森林，已被一片荒蕪的、飽受蹂躪且褪色的樹幹組成的混亂之地所取代，它們散落在山坡上，部分被火山灰掩埋。

下午，我們來到塞貝西，這裡離喀拉喀托僅二十公里之遙。島上三千名馬來亞或中國居民無一倖免，這是一場無人能見證的滅絕。8月27日的巨浪在此地至少達到三十碼的高度。整個島嶼如今被至少十米厚的灰白火山灰覆蓋，其中夾雜著浮石和黑曜石碎片。島嶼的整體輪廓，一個近乎完美的火山錐，雖未改變，但海灘卻因喀拉喀托噴發的大量物質堆積而顯著擴大。

我們首先穿越一片寬闊的平原，其間深邃而寬廣的溝壑標示著每次暴雨後溪流不斷變化的河床。雖然現在一滴水也沒有，但涉足這片潛藏危險的土地仍不建議，因為只有地表是乾燥的。起初，前行似乎很容易，但很快地面便開始在腳下下沉，你將漸漸地陷進一層泥濘的火山灰中，甚至有完全被吞噬的危險。我以親身經歷告訴你：若非布列翁先生在我附近，迅速伸出援手，我恐怕早已深陷其中。

離開那片不可靠的平原，我們開始攀登最初的山坡。即使在這裡，我們也必須非常小心，因為雖然表面的火山灰已經凝固成堅實的塊狀，但底層仍然鬆散不穩，到處可見寬闊的、垂直的裂縫：最小的震動都可能導致崩塌。在其中一道峽谷中，這是最近才由西北季風期間的猛烈降雨沖刷而成，我們看到了一幅令人心碎的景象。洪水從火山頂奔流而下，沖刷掉了火山灰層，露出了原先的地面。顯然，這裡曾經是一個村莊，因為在被毀房屋的殘骸和家具碎片中，躺著約五十具骨架。有些仍穿著相對保存完好的彩色紗籠。顱骨上仍能看到長長的黑髮；家具碎片、發白的骨頭、衣物，一切都以令人不安的混亂狀態散落著。顯然，這些不幸的人是在相對冷的泥漿雨中窒息而死，因為沒有任何被灼燒的痕跡。

然而，大自然已開始伸出她的手，療癒這道傷口：強壯的芭蕉嫩芽從地下鑽出；從被毀壞的樹上掉落的椰子已萌芽，很快，它們搖曳的葉片將為這片死亡之地重新帶來陰影。這便是生命的韌性，總能在最絕望的廢墟中，找到重生的契機。

5月26日，清晨，我們終於駛向喀拉喀托，這是我們此行的核心目標。「Kediri」號緩緩而謹慎地前行，船員們不斷拋下測深鉛錘，因為昔日的測量數據已全然失效。我們當即證實了一項極為重要的事實：火山爆發後出現的三個新島嶼，已全然消失。原本它們所在之處，現在測得四米深的水域。

淺水區迫使我們駛向深水，繞了一個大圈後，我們再次盡可能地靠近喀拉喀托。船長徒勞地尋找合適的錨地：在九個月前丹南火山錐拔地而起的地方，我們現在測得兩百四十到三百米的深度。於是，「Kediri」號只能保持蒸汽動力，停在離海岸五百米遠的地方；我們則嘗試用小艇盡可能地接近海岸。

我們此刻正位於那巨大的裂縫正前方：喀拉喀托主要火山錐拉卡塔山的一半，這座沉寂已久的火山，已連同島嶼的大部分一同沉入深海；另一半則依然聳立，如同八百碼高的巨大三角形牆壁。它整體呈現紅褐色。我們可以清晰地辨識出古老的熔岩層，它們規律地排列成層，其間被沙層分隔，並從上到下被淺色脈絡和條紋的網絡所穿透。

當我們接近時，喀拉喀托似乎籠罩在一層白色的煙霧中。我們原以為這是從垂直的岩壁裂縫中升騰的蒸汽，它們緩緩上升，如同透明的雲朵般漂浮在山頂。然而，當我們乘小艇更靠近山壁時，我們發現所謂的裂縫不過是峽谷，而我們誤以為的蒸汽，其實只是塵埃雲，它們是由幾乎不停歇地沿著垂直斜坡滾落的石塊所揚起的。同時，我們聽到一陣持續不斷的聲響，類似於遙遠的槍聲，我們清晰地辨認出不同種類的石塊在空中飛舞，它們數次撞擊岩石後，最終墜入大海。我們也注意到，當這些拋射物擊中鬆散的顆粒狀地面時，它們會使其移動；此時，較為堅固的物質，泥土、沙石，便會像黑色的雪崩般傾瀉而下；它們滾過峽谷，形成寬闊的洪流，沿著山坡流淌，最終形成錐狀，其底部則停留在海底，此處海水極深，因為離岸邊僅幾噚處，測深鉛錘仍有二十米深。灰色的火山灰則與塵土混合，升騰成雲，隨風飄散。

此刻，我們的一名划槳手被一塊橘子大小的石頭擊中腿部，而另一塊更大的石頭則在離小艇數米處墜入海中。顯然，繼續逗留下去極為危險；因此，在我們設法在不同地點獲取了一些岩石碎片後，便盡快撤離。確實，是時候撤退了。拉卡塔山似乎正鎖定著我們：那無休止的噼啪聲和隆隆聲，越來越濃密的塵埃雲，以及隨處噴射的水柱，彷彿大海正在沸騰，但這僅僅是持續不斷墜落的石塊造成的結果。

當時大約是正午十二點：此時，由於熾熱的高溫，落石現象最為劇烈。我們注意到，隨著太陽西沉，這種現象的強度和範圍會減弱，並在夜間完全停止。在拉卡塔峰裂縫的西端，我們終於找到了一個可以登陸的地方。我們在一個小海灘上踏上陸地，這裡是一個峽谷的盡頭，峽谷陡峭的牆壁一側是由古老的黑色熔岩層組成，另一側則是由凝固成塊的火山灰和浮石構成。在那裡，我們可以安全地研究岩石和各種火山物質的性質，它們是最近一次噴發噴出的，在這裡形成了一層八十甚至一百碼厚的沉積物。

儘管我盡力搜尋，但在岸上除了發現一隻極小的蜘蛛之外，並未找到任何植物或動物生命的痕跡：這隻奇特的重生女神正在忙著織她的網！逐步觀察這片一度被死亡禁錮的土地上新生命的發展，將是極為重要之事。因為在熱帶陽光溫暖的懷抱和充沛的雨水滋養下，不出幾年，它將會重新披上昔日那片繁茂的綠色外衣。

下午，我們造訪了所謂的「被遺棄之島」（Verlaten-eiland），這裡曾是一片綠意盎然的避風港，如今卻被三十米厚的灰色火山灰層完全覆蓋。地表深邃的裂縫，從遠處看，讓這座島嶼呈現出冰川般的外觀。在這裡，如同在喀拉喀托一樣，最高的樹木也完全被泥漿所掩埋。這座島嶼位於喀拉喀托西北方，在火山爆發前，兩者僅隔著一條數百碼寬的狹窄海峽；而今，兩島間的距離已達六公里。根據維爾貝克先生的說法，該島的面積增大了兩倍多。這一天是我們考察中最重要的日子之一，但由於難以忍受的酷熱，加上陽光的反射，也令人異常疲憊。在這些被完全摧毀的裸露島嶼上，無處可尋一絲遮蔽，以躲避赤道驕陽的炙烤。

5月27日清晨，我們駛向喀拉喀托以北兩公里處的一塊黑色岩石，它僅僅高出水面，這是火山爆發時沉入海底的那部分島嶼的唯一殘骸。在緊鄰的區域，過去丹南火山錐拔地而起的地方，現在測得水深兩百米仍無底。隨後，我們轉向「長島」（Lange-eiland），它與鄰近的「被遺棄之島」幾乎完全相似；其面積也有所增加，但程度不及後者。這些小島很可能是在更早期的火山爆發中從喀拉喀托分離出來的，只是歷史未曾留下記載。我們再次駛向喀拉喀托，在昨日相同的地點拋錨，但並未停留太久；隨後「Kediri」號便啟程前往梅拉卡，我們於下午五時左右抵達。

梅拉卡位於爪哇島西北海岸，連接爪哇與蘇門答臘的電纜在此入海。它是受災最嚴重的地區之一。這座城市，曾是班丹省最重要的城市之一，已被徹底摧毀；十四名未在火山爆發前逃離的歐洲居民中，有十三人喪生。自那以後，土著村莊被遷至山谷更高處，那裡受到海嘯的保護；現在梅拉卡的歐洲居民只剩下燈塔管理員、一名英國領航員和一名年輕的德國人，他擔任郵電局局長。他新近建造的房屋位於一個約十五碼高的陡峭海角上。鄰近的房屋只剩下水泥路面；一切都被海水沖走，這裡的海浪平均高度達到三十碼。

5月28日，我們在梅拉卡度過了整整一天。當馬來苦力們將用於丹戎普里奧克港口建設的石料搬運到「Kediri」號上時，我們沿著海岸線進行了一次長途跋涉，災難的痕跡依然清晰可見於每一步腳下。通往採石場的小鐵路已被摧毀：鐵軌斷裂扭曲；火車頭和車廂被捲走，吞沒在海中。退潮時，仍能看到一輛倒翻的火車頭半埋在沙中。海岸本身被徹底破壞：整片海灘都已沉沒；曾經高聳的海角，現在只剩下一片海灣。

我們在梅拉卡的訪問以一次前往燈塔的短途旅行作為結束。這座燈塔，由於其位於五十碼高的獨立小島頂端，得以倖免於難。我們在燈塔管理員熱情的接待下度過了炎熱的一天。他的住宅靠近一片茂密的森林；從這裡可以欣賞到美麗的景色，並在傍晚時分，率先感受到清涼的海風。第二天早上，我們便回到了巴達維亞。接下來，更為美好的景象正等著我。在茂物（Buitenzorg）天堂般的周邊地區休息數日後，我將開始我的爪哇內陸之旅，這片美妙、富饒的土地，生命在各個領域都以最豐富的形式展現。

我們搭乘「Kediri」號的旅程僅持續了八天，但在這短暫的時間裡，我們見證了多少景象，觀察到多少事實！我們是第一批確認喀拉喀托火山噴發期結束，以及新形成島嶼再次消失的人。關於我們此行的純科學成果，我將不在此贅述：我的同伴布列翁先生和科爾塔爾斯先生將在其他地方報告這些發現。

艾德蒙·科托的敘述，至此告一段落。他那樸實無華的筆觸，不加矯飾地呈現出災難的真實面貌，這份簡潔反而比任何華麗的辭藻更具震撼力。他猶如一位在戰役結束後第二天便踏上戰場的人，向你展示死者的遺骸，揭示破壞的痕跡，其所給予的印象，遠比你身處那令人暈眩、困惑的戰鬥旋渦中時所能感受到的，更為深刻、更具衝擊力。我們所探訪的，是一個自然力量肆虐的戰場，被解開束縛的元素在此搏鬥。每一步，都向我們宣示著人類在自然敵對力量面前的渺小。在那兩三天內，數以萬計的人們被烈火和洪水吞噬，被泥漿、火山灰和石頭掩埋，他們與腳下被行人不經意踩踏的微小昆蟲相比，又有何不同呢？詩人說得好：「元素憎恨人類的創造。」在這樣的視角下，我從冥想中緩緩回歸。儘管身處斗室，思緒卻已隨著科托的筆觸，遊歷了那片被毀滅又緩慢復甦的土地。牆角的蜘蛛，仍舊靜默地編織著它的網，空氣中流動著夏夜的沉悶，而我的心中，那火山爆發的轟鳴，生命的掙扎與回歸，卻久久迴盪，彷彿一首無聲的詩篇，在我的靈魂深處，低聲吟唱。